Как правильно поставить окна из пвх самому. Монтаж пластиковых окон: правила, последовательность

На данный момент существует огромное количество фирм – посредников, монтирующих светопрозрачные металлопластиковые конструкции. Сотрудники указанных компаний допускают нарушения технологии установки, вызывающие серьезные проблемы впоследствии. Цель статьи - рассказать рядовым домовладельцам, как правильно произвести монтаж пластиковых окон своими руками, не оплачивая услуг сомнительного качества.

Этапы монтажных работ

Как правило, установщики металлопластиковых окон предлагают заказчику 2 варианта инсталляции – бюджетный и по ГОСТу, причем расценки услуг заметно отличаются. Использовать первую технологию не стоит даже на даче – спустя 3-5 лет проявятся негативные последствия: промерзание, трещины откосов либо перекашивание рамы.

1. Выбор производителя, заключение договора и приглашение специалиста – замерщика.
2. Закупка дополнительных материалов.
3. Демонтаж старых деревянных конструкций (при необходимости), подготовка проема.
4. Установка и отделка новых ПВХ окон.

Совет. Выбирая компанию по изготовлению светопрозрачных конструкций, анализируйте различные акционные предложения. По слишком низкой цене продаются изделия с недолговечной алюминиевой фурнитурой – ручками, запорами и так далее. Быстрее всего детали ломаются на открывающейся оконной створке либо двери балкона.

Замерщик от компании нужен по двум причинам:

• опытный специалист лучше знает, как правильно снять размеры;
• услуга является обязательным условием для сохранения гарантии завода на изделие.

Основные размеры для заказа ПВХ окна

Когда мастер измерит проем и нанесет размеры на чертеж, сделайте копию данного эскиза. По готовой картинке легче посчитать, сколько необходимо докупить материалов. После заключения договора у вас есть 10-15 дней на их закупку и выполнение подготовительных работ.

Список сопутствующих материалов

Состав монтажного комплекта зависит от стройматериалов, из которых возведено здание. В каменных домах установка пластиковых окон производится с помощью 3 видов крепежа:

• анкерными болтами сквозь раму - в кирпичных и шлакоблочных стенах;
• шурупами по бетону (нагелями) сквозь раму – в стенах из железобетонных панелей;
• выносное крепление саморезами на металлической пластине – в конструкциях из пористых материалов – газобетона, пеноблоков и так далее.

Крепление на анкеры (слева) и шурупы по бетону (справа)

Примечание. В деревянных домах металлопластиковые окна крепятся специальными нагелями к обсадной коробке. Как правильно установить изделие в стену из бруса и бревна, мы рассмотрим отдельно.

Крепление на стальные перфорированные пластины используется в тех случаях, когда линия установки рамы совпадает со слоем утеплителя внутри стены - анкер в пенопласте либо минеральной вате бесполезен. Конструкция монтируется на жесткие стальные пластины толщиной 2 мм, прикручиваемые к стене саморезами.

Чтобы самостоятельно вставить окно ПВХ в проем согласно требованиям ГОСТ, приобретите следующие материалы:

• пластмассовые ступенчатые клинья для выравнивания изделия в проеме;
• лента пароизоляционная, защищающая монтажный шов от влаги и ультрафиолетового излучения, которое разрушает полиуретановую пену;
• то же, с металлизированным слоем для внутренней изоляции;

• полоса диффузионная (пропускает влагу в одну сторону и защищает стык снаружи);
• лента уплотнительная предварительно сжатая (сокращенно – ПСУЛ);
• пена полиуретановая монтажная в баллоне, лучше в профессиональном исполнении под пистолет.

Важный момент. Выполняя работы в холодный период года, особенно зимой, выбирайте соответствующий тип полиуретановой пены. Существует 3 разновидности: летняя, всесезонная и зимняя.

Для наружной отделки откосов приобретите наличники, подходящие к типу облицовки здания. Изнутри пластиковое окно лучше обрамить откосами ПВХ, как советует мастер в своем видео:

Подготовка проема - инструкция для чайников

Основная цель демонтажных работ – разобрать старое деревянное окно, минимально разрушив строительные конструкции. Первым делом уберите из комнаты лишние вещи, мебель укройте полиэтиленовой пленкой, а также снимите шторы и ковры.

Совет. Старые окна разбирайте по факту доставки новых светопрозрачных конструкций, чтобы не пришлось завешивать сквозную дыру на ночь.

Оконный проем следует хорошенько очистить и удалить неровности. Если в процессе разборки закладные детали вырвались из стен, заделайте углубления цементно – песчаным раствором. С целью укрепления и обеспыливания все поверхности обработайте грунтовкой (за 2 раза) либо специальным праймером.

Ставим новое окно

Как правило, производитель поставляет изделия в собранном виде. Перед тем как установить пластиковое окошко, его следует разобрать – снять открывающиеся створки и извлечь стеклопакеты, мешающие вкручивать нагели (анкера). Исключение - монтаж окон ПВХ на металлические пластины, в этом случае вытаскивать стекла не требуется.

Разборка производится так:

Важно! Нумеруйте штапики в процессе снятия, чтобы при сборке поставить на свои места.

Перед установкой рамы в проем прикрутите саморезами пластиковые скобы москитной сетки, поскольку снаружи операцию выполнять неудобно. Сдвигая в сторону нижний подставочный профиль, отделите его от рамы, проклейте лентой ПСУЛ и поставьте обратно. Дренажные отверстия окон закройте декоративными вставками и переходите к монтажу в следующем порядке:

Последний этап – установка отлива, подоконника и пластиковых откосов на окно. Отлив ставится на специальную компенсационную подкладку, в бюджетном варианте – на полиуретановую пену. Загнутый кверху фальц прикручивается саморезами к подставочному профилю. Таким же образом монтируется подоконник (не забудьте закрыть торец декоративной заглушкой).

Для отделки откосов нужно вставить пластиковые панели в стартовую планку, завести наличник на внутреннюю плоскость стены и прикрепить дюбелями. В конце стыки подоконника и откосов заделываются силиконовым герметиком, как продемонстрировано в обучающем видео по монтажу окон из пластика:

Особенности монтажа в деревянных домах

Стены из бруса либо оцилиндрованного бревна имеют свойство «усаживаться» после строительства и «дышать» в течение всего года. Если при установке металлопластикового окна своими руками не учесть данные факторы, то стеклопакеты быстро потрескаются от нагрузки.

Чтобы компенсировать деформацию дерева, нужно сделать окосячку оконных проемов со скользящим брусом:

Примечание. В каркасных домах усадка не столь велика, поэтому обсадная коробка не делается – окно вставляется в готовый проем.

Дальнейший монтаж оконного блока производится по вышеописанной технологии, но с одной оговоркой: крепежные нагели не должны проходить насквозь доски обсады и завинчиваться в основную стену. Иначе скользящий брус не сработает и окно потянет вслед за конструкцией. Подбирайте длину нагелей под толщину обсадной коробки, о чем подробно рассказывается в видеосюжете:

Заключение

В технологии установки металлопластиковых окон нет особых сложностей, зато присутствует множество мелочей, о которых нельзя забывать. Например, если не проклеить внутреннюю ленту, то в монтажный шов попадут пары из помещения, образуется конденсат, постепенно разрушающий пену за счет замерзания. Отдельная история – врезка наклонных мансардных окон. Эти работы не стоит делать своими силами, лучше обратиться к профессионалам.

В плюсах установки пластиковых окон не только эксплуатационные характеристики, но и простота монтажа. Несложный процесс, облегченный наличием крепежных устройств и доборных деталей в заводской комплектации, домашний мастер вполне сможет сам освоить и осуществить. Есть в ней ряд нюансов, диктующих самостоятельному монтажнику скрупулезное выполнение строительных предписаний. Призвать в помощники нужно будет терпение, аккуратность и хотя бы одного человека. Тогда установка пластиковых окон своими руками будет выполнена безупречно и практически бесплатно.

Видео-урок для самостоятельных строителей

Предварительные замеры и расчеты

Перед покупкой окна традиционно выполняют замеры проема, учитывая, с четвертью он или без. Проемы с четвертью – характерная деталь пенобетонного строения, существенно сокращающая потери тепла.В проем без четверти нужно заказать окно, длина которого будет на 5 см меньше, чем равнозначный параметр проема. Из значения ширины нужно выесть 3 см. Зазоры по контуру по 1,5 см нужны для запенивания, добавочные 3,5 см снизу необходимы для подоконника. ГОСТы рекомендуют оставлять по периметру 2,0 см.

Для обустройства проема с четвертью измерения проводят по самому узкому месту. Окна заказывают, прибавляя к ширине 3 см, значение длины не изменяют.

Окна обычно располагают не в середине проема, а отступая от внешней плоскости на 1/3 вглубь. Но у желающих установить пластиковое окно своими руками могут быть варианты со смещением в любую из сторон. Данное обстоятельство нужно учесть при заказе подоконников и наружных отливов. К вычисленным согласно расположению окна показателям ширины обоих элементов нужно приплюсовать по 5 см.

На расчеты ширины подоконника также влияет расположение батареи. Он должен только наполовину закрывать радиатор. Плюс 2 см для заведения под основание окна. Минимальный запас по длине 8 см, но лучше не скупиться и добавить 15 см, чтобы вырезать данную деталь красиво.

Обратите внимание. К подоконникам и отливам прилагаются боковые заглушки из пластика. Не отказывайтесь от них.

Способы крепления рамы

Технология монтажа не зависит ни от количества внутренних камер в металлопластиковом профиле, ни от числа камер в стеклопакетах. Зависит она от материала, из которого возведены стены строения, и от габаритов окна. На основании перечисленных предпосылок выбирают способ и устройства крепления.

Зафиксировать пластиковую оконную конструкцию можно:

• монтажными анкерами или дюбелями, внедряемыми в стены через высверленные в профиле сквозные отверстия;
• специальными зубчатыми пластинами, которые вжимаются в профиль, они не внедряются в стену, а устанавливаются враспор и крепятся шурупами.

Первый способ признают наиболее надежным. Используют его преимущественно для монтажа больших и тяжелых оконных систем. При сквозном креплении окно стойко будет сопротивляться многочисленным ударным нагрузкам, возникающим, например, при эксплуатации окон со створками, открываемыми в двух различных положениях. К тому же проходящие через раму насквозь анкера позволят более точно отрегулировать вертикали и горизонтали монтируемой конструкции.

Однако желающих узнать, как правильно установить пластиковые окна небольших габаритов с глухими стеклопакетами, должен заинтересовать метод фиксации анкерными пластинами. Внешний вид окна они не испортят, так как потом будут скрыты под откосами.

Совет. Под установку анкерных пластин в бетонном или кирпичном проеме желательно сделать небольшие углубления, чтобы не пришлось наносить лишний выравнивающий слой перед монтажом внутренних откосов.

Нередко строители комбинируют оба способа. Анкера заглубляют в стены через боковые элементы рамы и через донный профиль (основание окна), а верх фиксируют только пластинами. Если монтаж пластиковых окон своими руками производится в деревянной бане, анкерные пластины используют редко, они могут расшататься. Вместо анкеров иногда применяют оцинкованные саморезы.

Специфика монтажа в деревянном строении

В немалой степени на процесс установки влияет тип стройматериала. Если для стен из пенобетона, пустотелого или полнотелого кирпича различия заключаются лишь в размере заглубления анкеров, то к проемам в бревенчатых срубах и в брусовых стенах подход особый. Учесть нужно не только как, но еще и когда лучше устанавливать пластиковые окна в деревянные проемы, да еще и как это нужно сделать.

• Обустраивать окнами из пластика деревянное строение можно только через год, лучше спустя два года по завершении строительства. Этот значительный перерыв необходим из-за постстроительной усадки. Наименьший период усадки и ее размер у строений из клееного бруса.
• Монтаж не производится в проем непосредственно. Вставить окно можно только в деревянную коробку, защищающую оконную конструкцию от деформации. На оконном блоке не должно быть повреждений, дефектов и гнили. Перед началом работ его надо обработать антисептиком.
• Усадка, правда, уже не настолько интенсивная, будет происходить и после установки окон и отделки. С учетом чего между верхней плоскостью проема и коробкой оставляют зазор в 3-7 см. Величина зазора зависит от влажности и категории использованных в строительстве материалов. Зазор после монтажа окна заполняется джутовым утеплителем и закрывается наличниками с обеих сторон.

В строительных нормативах нет точных рекомендаций насчет материала для отливов и подоконников в деревянных домах. Отливы обычно используют стандартные, приложенные к оконной конструкции. Подоконник может быть как полимерным, так и деревянным. Не запрещено, чтобы донный профиль опирался прямо на деревянный подоконник. То есть, перед монтажом он уже может быть.

Есть нюанс, не оговоренный в нормативах, но рекомендованный опытными строителями тем, кто выясняет, как правильно вставить пластиковые окна. Древесина, способная пропускать испарения, будет способствовать снижению технических качеств монтажной пены. Для того чтобы «задутая» по периметру пена не увлажнялась, оконный блок вдоль линии ее нанесения желательно оснастить фольгированной пенополиэтиленовой лентой.

Стандарты установки окон из пластика

Отличительной особенностью технологии является использование монтажной пены, придающей жесткость соединению рама-проем. Полученный в результате полимеризации пены слой одновременно выполняет функцию изоляции и дополнительного крепления. Для того чтобы указанный элемент сохранял необходимые технические характеристики запененный слой окружают изоляционными слоями.

Когда лучше вставлять пластиковое окно, решает сам хозяин. Нередко рекомендуют зимний монтаж из-за незамедлительного проявления всех огрехов. При выборе монтажной пены обязательно нужно учесть, при каких значениях атмосферной температуры состав будет лучше отвердевать. Предпочесть советуют профессиональную пену, а для работы при отрицательных показаниях градусника нужно купить специализированную насадку.

Как выполнять запенивание, подробно описано изготовителем в приложенном к продукции инструктаже. Запенивать начинают обычно снизу, продвигаясь поворотно-круговыми движениями вверх. Чтобы исключить перерасход дорогостоящего материала, задувают пену в несколько приемов отрезками по 25-30 см.

Совет. С целью смещения точки росы, запенивание выполняют с неравнозначной плотностью. Обращенный наружу слой пены рекомендуют делать менее плотным, чем внутренний. По периметру пену нужно задуть равномерно, без пустот и пропусков.

Подготовка оконного проема

Ни пыли, ни мусора, ни остатков краски в проеме не должно быть – это обязательное условие. Домашним умельцам, желающим знать, как вставить пластиковое окно в деревянное строение, нужно состругать верхний «неблагонадежный» слой, если монтаж будет производиться в уже послужившую коробку. Пена прочно сцепится с верхним слоем. Если есть подозрения, что он со временем отслоиться, его лучше устранить.

Совет. Зазоры между рамой и проемом заполняют только пеной, если расстояние не превышает лимит 4 см. Если просветы больше, их лучше частично заполнить более дешевым материалом: гипсокартоном, отрезками бруса, пенопластом, кирпичом и т.д.

Подготовка пластикового окна

• Сначала раму освободите от створки, для чего вытащите штифт, вставленный в верхнюю петлю. Подцепить его нужно аккуратненько снизу плоскогубцами и отверткой. Затем, чуть приподняв, створку снимите с нижней петли. Из глухих окон вынимают стеклопакеты, предварительно сняв продольные, а затем поперечные штапики. Для удаления штапиков нож утолщенной стороной или шпатель осторожно вставляют в зазор и потихоньку смещают, стараясь не повредить стекло.

Обратите внимание. Вставить пластиковое окно небольших габаритов с помощью монтажных пластин можно без вынимания створок или стеклопакетов. Если есть возможность, не нужно нарушать целостности заводской конструкции.

• Стеклопакет или створку под углом прислоните к стене, поставив на ровную поверхность, укрытую картоном или каким-либо мягким материалом.

Внимание. Класть плашмя нельзя! Ставить с перекосом тоже. Мельчайший камешек под основанием станет причиной появления трещины.

• С наружной поверхности рамы снимите защитную пленку. Если не удалить сейчас, потом это сделать будет гораздо сложнее и придется использовать строительный фен.
• Независимо от типа выбранного крепления размечают места для его установки. Настойчиво рекомендованный строителями шаг – 40 см (можно чуть меньше), допускаемы ГОСТами максимум 70 см. Стандарты отступа от углов и от импоста 15 см. Если будут использоваться монтажные пластины, их заранее крепят к раме саморезами. Под анкерные болты или длинные саморезы делают отверстия, располагая сверло по металлу с внешней стороны рамы.

Большинство видео-инструкций, обучающих тому, как самостоятельно установить пластиковое окно, диктует фиксацию защитной ленты ПСУЛ перед установкой. Однако народные умельцы, столкнувшиеся с ее клейким «неудобством», убеждают, что разумнее ее прикрепить после монтажа.

Непосредственно процесс установки

• Раму вставьте в проем, подложив по периметру специальные пластиковые уголки или небольшие брусочки, чтобы обеспечить технологический зазор. Слегка перемещая данные распорные клинья, выставите раму четко по горизонтали и вертикали с равномерными боковыми зазорами.

Совет. Распорные приспособления желательно расположить рядом с точкой крепления саморезом или анкером. Они защитят раму от деформации.

• Так как установка пвх окон своими руками может осуществляться с помощью разного крепежа, на данном этапе появляются отличия.
  • В проем деревянного дома через отверстия в раме сразу вкрутите саморез. Вкручивать до упора его не нужно.
  • На стенах из пенобетона или кирпича через отверстия в раме отметьте точки, затем уберите раму, просверлите отверстия соответствующим материалу сверлом. Потом раму верните на место, «наживите» крепеж.
  • Не нужны будут двойные манипуляции с рамой при монтаже на анкерные пластины. Их следует просто выгнуть так, чтобы они примыкали к предназначенному для их крепления месту.

• Окончательное крепление производится после контроля горизонталей и вертикалей ватерпасом и отвесом. Упорствовать с затягиванием нельзя, чтобы рама не стала выгибаться бочкообразно. Завершите завинчивание, как только шляпка встанет в уровень с рамой. Монтажники советуют оставлять 1 мм над поверхностью.
• Демонтированные детали верните на место в обратной последовательности и проверьте работоспособность конструкции.
• Заполните зазоры пеной. Снаружи и с внутренней стороны запененные швы закройте защитными лентами. Снаружи изоляционную ленту нужно «утопить» в
• Пеной заполните промежуток под водоотливом. Установите его с наклоном от окна, прикрепите саморезами к донному профилю.
• После полимеризации пены надо установить подоконник. Пластиковый вариант на 2 см заводится под донник. Чтобы создать незначительный уклон от окна, пространство под подоконником можно тоже запенить.
• Откосы желательно сделать в день монтажа. Максимальный перерыв 3 дня после установки.

После выполнения всех операций 16 часов окнами не советуют пользоваться, чтобы не нарушить целостность монтажных швов. Знать, как установить пластиковое окно, нужно не только мастеровитым хозяевам. Если хозяин загородных владений решит заказать услуги малоизвестной бригады монтажников, ему тоже нужно заранее изучить специфику монтажа.

Как происходит установка пластиковых окон; на какие нюансы следует обратить внимание во время проведения замеров и монтажа; распространённые ошибки, а также способы их выявления — эти и другие актуальные вопросы мы рассмотрим в данной статье.

Почему так часто возникают проблемы с пластиковыми окнами?

Многие считают, что окна из ПВХ хороши настолько, насколько качественно они установлены. Во многом это действительно так. Дело в том, что изготовление пластиковых окон ведётся с применением автоматизированных систем, а расчёты и проектирование производится на компьютерах с применением специализированного программного обеспечения. Именно поэтому брак при сборке светопрозрачных конструкций из ПВХ — дело крайне редкое, а во главу угла становится пресловутый «человеческий фактор». Необходимо отметить, что помимо качественного монтажа, весьма немаловажно грамотно выбрать оконную систему, оптимально подходящую для определённых условий. И ещё, неправильно измеренное окно просто не может быть качественно установленным.

Последствия некачественного монтажа

Подготовка проёма

Выполняя работы по установке окон, всегда приходится некоторое время уделять подготовке и восстановлению проёма. Особенно актуальна такая проблема при замене оконных блоков в старых зданиях из-за обширных повреждений обветшалых конструкций. По-хорошему, для её качественного решения необходимо два-три дня, что в жилых помещениях просто невозможно. На помощь приходят быстротвердеющие составы на основе цемента, полиуретановая пена в сочетании с листовыми утеплителями.

После демонтажа старого окна проём должен быть освобождён от подвижных, осыпающихся частиц, выступающих элементов старых внутренних откосов. Все поверхности очищают от пыли, грязи, масляных пятен. Рыхлые участки следует закрепить, прошпаклевав водостойким вяжущим составом.

Крупные пустоты, образовавшиеся при замене оконных блоков, например, между рядами облицовочной и несущей кирпичной кладки, заделывают плотными утеплителями, все сквозные отверстия запениваются.

Кроме того, необходимо удалить наплывы раствора, заделать раковины и сколы на внутренних поверхностях четверти, превышающие по высоте 10 мм. Такое внимание этому участку проёма объясняется тем, что здесь будет размещаться герметичное ленточное уплотнение.

Монтаж пластиковых окон

Выставление и временная фиксация оконных блоков

Окна могут устанавливаться в заранее подготовленный проём как в сборе, так и со снятыми створками и стеклопакетами. В любом случае оконный блок должен иметь установочный профиль, предназначенный для монтажа подоконника и отлива.

С помощью уровня или отвеса окна выставляются с соблюдением необходимых монтажных зазоров в пределах допустимых отклонений — до 1,5 мм на метр, но не более 3 мм на всю длину изделия. Разность диагоналей окна не должна превышать 8 мм. Если проем не имеет четверти, ограничивающей местоположение оконного блока, то установку изделия рекомендуют производить на некотором расстоянии от наружного её края — не менее 1/3 толщины несущей стены. Если стена неоднородная, с утеплителем — в зоне утепляющего слоя.

С помощью пластиковых монтажных клиньев окно фиксируется в проёме. Такие клинья попарно устанавливаются в углах оконного блока, регулировка толщины происходит перемещением их друг относительно друга на несколько взаимозацепляемых зубцов. Сборная пластиковая колодка имеет воздушную камеру, потому не является мостиком холода, как самодельный деревянный брусок, и к тому же она не деформируется при изменениях температуры и влажности. Рекомендуемая ширина клиньев составляет 100-120 мм. Все установочные колодки после фиксации окна крепёжными элементами удаляются, кроме нижних опорных клиньев. Именно они передают нагрузку на несущее основание, а не нижний монтажный шов.

Внимание! Если окно имеет вертикальную центральную переборку — импост, то опорные клинья следует расположить и непосредственно под ним.

Крепление окон из ПВХ

В зависимости от конструкции и плотности материалов стен, веса и габаритов изделия, силы ветровых нагрузок, величины монтажных зазоров выбирается оптимальный тип и количество крепёжных элементов. Для крепления окон к проёмам применяют пластиковые или металлические анкерные дюбели, строительные шурупы или монтажные пластины.

Полимерные дюбели используют для стен из материалов низкой прочности — лёгких бетонов, пустотелого кирпича, дерева, а также чтобы избежать контактной коррозии в агрессивных средах. Пластиковые рамные дюбели обеспечивают хорошую теплоизоляцию соединяемых элементов.

Саморезами крепят окна к деревянным основаниям — черновым рамам, закладным элементам, стойкам деревянного каркаса.

Гибкие анкерные пластины применяются при многослойной конструкции стен, если в зоне расположения оконного блока находится утеплитель, и точку крепления необходимо вынести за его пределы.

Металлические распорные дюбели обеспечивают отличную сопротивляемость срезающим нагрузкам, возникающим в прочных минеральных основаниях, таких как бетон, полнотелый кирпич, природный камень.

Длина крепежей подбирается таким образом, чтобы распорный элемент анкера был погружен в основание не менее чем на 40 мм. Диаметр дюбелей не должен быть меньше 8 мм.

Крепёжные элементы обязательно располагаются в интервале 150-180 мм от внутреннего угла оконного блока и 120-180 мм по обе стороны от импоста. Если импостного соединения нет, то один дюбель должен располагаться по линии штульпового притвора двух створок. Расстояние между крепежами не должно превышать 700 мм для белых и 600 мм — для тонированных окон, поэтому в районе середины бокового профиля окна практически всегда ставится анкер.

В определённых заранее местах сверлятся сквозные отверстия в оконной коробке, таким образом, чтобы головки дюбелей и стопорных винтов были заглублены в фальце оконного профиля и могли быть закрыты декоративными заглушками или колпачками. В зависимости от особенностей материалов стен анкерные отверстия в них сверлятся или бурятся перфоратором в смешанном режиме — сверление с ударом.

Внимание! Глубина сверления отверстий в стенах должна быть минимум на 10 мм больше, чем длина заходящей в основу части анкера.

Гибкие анкерные пластины крепятся к окнам до их установки в монтажный проём. Для этого их защёлкивают в пазы снаружи пластикового профиля и прикручивают к нему шурупами со сверлом, диаметр которых должен быть не менее 5 мм и длиной не менее 40 мм. После фиксации окна в проёме пластины выгибаются и при помощи пластиковых распорных дюбелей диаметром 6 мм крепятся к стене.

Внимание! На каждую пластину должно приходиться по две точки крепления.

Технология заполнения монтажных зазоров

Согласно действующим ГОСТам при монтаже пластиковых окон должна применяться трёхслойная система монтажных швов. В основу такой конструкции легла довольно простая идея, в своё время реализованная немецкими специалистами. Главной составляющей монтажного зазора является центральный слой в виде монтажной пены, который выполняет звуко- и теплоизоляционную функцию и для корректной работы должен при любых обстоятельствах оставаться сухим. Внутренний слой защищает утеплитель от проникновения влаги изнутри помещения, иными словами, он является пароизолятором. Применяют для этого самоклеящиеся ленты или паронепроницаемые мастичные герметики. Наружный слой представляет собой предварительно сжатую саморасширяющуюся уплотнительную ленту (ПСУЛ), которая пропускает влагу из пенного утеплителя, но является влагонепроницаемой снаружи.

Устройство сложного шва начинается с монтажа ПСУЛ на четверть проёма, в 3-5 миллиметрах от её грани. Таким образом, формируется фронтальный монтажный зазор, размер которого регламентируется рабочей толщиной уплотняющей ленты сжатой минимум на 25% — на практике это порядка от 3 до 20 мм. В отдельных случаях, например если четверть из кирпича имеет расшивку или другие незначительные неровности, ленту клеят непосредственно на оконный профиль.

Внимание! Действующий ГОСТ 2007 года в статье 5.1.9. разрешает заделку наружного слоя штукатурными составами, тогда как ещё предыдущий стандарт запрещал это делать, позволяя применять лишь профильные детали: нащельники, фальшчетверти, отливы.

Отметим, что применение отлива — обязательное условие обеспечения надёжной защиты монтажного шва от атмосферной влаги. Отлив должен на 30-40 мм выходить за облицовку наружных стен, под ним могут устанавливаться шумогасящие подкладки.

Далее, после окончательного закрепления окна в проёме с помощью анкеров или гибких пластин, монтажный шов заполняется слоем пены. Запенивание производится при полностью собранном оконном блоке. Обратите внимание, что между стеклопакетом и профилем должны быть установлены компенсационные прокладки.

Как мы уже говорили, центральный слой, в зависимости от габаритов и особенностей окон, может колебаться в пределах от 15 до 40 миллиметров. Пенный уплотнитель должен наноситься сплошным равномерным слоем, без образования пустот, разрывов, щелей. Именно поэтому, при большой ширине оконного профиля, или если ширина монтажного зазора значительно превышает стандартную, полиуретановую пену наносят поэтапно, с соблюдением технологических перерывов на высыхание слоёв. Рекомендуется перед началом заполнения шва сделать пробное запенивание небольшого участка, чтобы определить степень расширения полиуретанового уплотнителя. Пена не должна выходить за наружную плоскость оконного профиля.

Внимание! Срезание излишков пенного материала делает центральный слой слишком гигроскопичным, поэтому данная операция производится только в крайних случаях и только с внутренней поверхности монтажного шва.

Поверх высохшего пенного утеплителя с заходом на проём наклеивается пароизоляционная лента или наносится мастика. Важным этапом устройства внутреннего слоя монтажного шва можно считать обработку силиконовыми или акриловыми герметиками сопрягающихся элементов оконной системы, таких как облицовка откоса, подоконник, а также места соединений отдельных оконных блоков между собой и с подставочными, поворотными, расширительными профилями.

По окончании монтажа окон с рам и створок должна быть снята защитная плёнка.

Основные ошибки при установке пластиковых окон

Первое, на что стоит обратить внимание — это отклонения деталей установленного оконного блока от вертикальных и горизонтальных линий. Напомним, что современные стандарты допускают неточности монтажа до 1,5 мм на погонный метр или 3 мм на всё изделие. Вертикаль, пожалуй, лучше всего проверять с помощью закреплённого возле окна отвеса и рулетки, замеряя расстояние от натянутой под весом конуса нити до оконного профиля. При использовании этого метода габариты изделия не имеют значения, ведь мы имеем возможность провести измерения по всей длине профиля. Горизонтальность деталей можно проверить постановкой на вертикальных профилях окна, в том числе импостах, контрольных меток при помощи гидроуровня и последующих замерах расстояния от них до краёв изделия. Заметим, что только дорогостоящие реечные уровни позволяют более-менее качественно исследовать отклонения, но в большинстве случаев их длины явно недостаточно для понимания общей картины.

Если имеются отклонения только вертикальные или только горизонтальные, то это означает, что коробка перекошена и не имеет прямых углов. Рулеткой проверяются длины диагоналей — максимально допустимая разница может составлять 8 мм.

Далее следует проверить окно на предмет наличия деформаций оконных профилей. Для этих целей по линиям наружных кромок оконных профилей, от угла до угла, натягивают шнур — отклонения определяются визуально. Очень распространенной проблемой является искривление середины боковых профилей в сторону центра окна. Это происходит, когда монтаж ведётся на гибкие анкерные пластины, не способные сдерживать давление расширяющейся пены, или если отсутствуют дистанционные прокладки между стеклопакетом и профилем. Прогиб горизонтальных профилей происходит по этим же причинам.

Очень важно проконтролировать корректность выбора и технологии применения определённого типа крепёжных элементов. Очень часто монтажники совершенно необоснованно предпочитают использовать анкерные пластины для всех случаев жизни, так как выставлять изделие с их помощью значительно проще, кроме того им не нужно снимать створки и удалять стеклопакеты. Максимально серьёзно следует подходить к выполнению требований относительно количества и мест расположения крепежей.

Отсутствие опорных колодок под установочным профилем (чаще всего под вертикальным импостом) или применение вместо них самодельных деревянных клиньев. Как правило, эта ошибка идёт в паре с более серьёзной — слишком малым или нулевым монтажным зазором снизу окна.

Нарушение технологии устройства монтажных швов заключается в основном в слишком малых размерах зазоров, прерывистости изоляционных слоёв или их отсутствии. Самой распространённой ошибкой можно считать переливы пенного материала, которые влекут за собой деформацию профилей и необходимость срезания излишков уплотнителя.

Смежная проблема вызывает продувания мест сочленения элементов оконной системы — подоконника, облицовки откоса, соединительных, расширительных, поворотных профилей. Это банальное отсутствие герметизации их стыков саморасширяющимися лентами или акрилом, силиконом.

Часто установщики некорректно монтируют соединённые оконные блоки, например на застеклённых балконах. Окна располагаются не в одной плоскости — «книжечкой». Проверить это достаточно просто, следует натянуть шнур перед фронтальной линией окна, от угла до угла, и произвести замеры рулеткой.

Также нередки случаи размещения расположенных рядом окон не по одной горизонтальной линии, или без увязки к геометрии фасада. Например, очень актуально это на эркере, панорамном остеклении, где с несколькими оконными блоками может применяться один сложный подоконник. И снова на выручку придёт водяной уровень, дающий возможность поставить взаимно расположенные горизонтальные метки на достаточном удалении.

Проблемы, возникающие из-за ошибок при сборке окон из ПВХ, и способы их решения, мы обязательно рассмотрим в следующих статьях.

Как же избежать некачественной установки пластиковых окон?

1. Воспользуйтесь услугами крупной фирмы, лучше, если это будет производитель оконных систем , а не посредник.
2. Детально изучите технологию монтажа окон из ПВХ. Не зря говорят: «Осведомлён — значит вооружён».
3. Подготовьте площадь для складирования материалов. Максимально освободите место возле оконных проёмов, накройте предметы мебели и бытовую технику полиэтиленом, изолируйте остальные помещения, оградите на улице рабочую зону.
4. Обсудите с замерщиком все технологические нюансы, постоянно присутствуйте при монтаже — не забывайте о большом количестве скрытых работ.
5. До и после установки окон контролируйте целостность профилей и стеклопакета, работоспособность фурнитуры.
6. Не подписывайте акт приёмки новых окон, пока не проверите качество их установки.
7. Если вы позже всё-таки обнаружили неполадки — продувания, затирания, то смело обращайтесь к подрядчику с требованием устранить неисправности. В подавляющем большинстве случаев все проблемы оперативно решаются производителем.

Пластиковые окна заслуженно пользуются репутацией функциональных, надежных, долговечных и эстетических конструкций. Они становятся все более популярными и уверенно вытесняют привычные для многих людей деревянные окна.

Пластиковые окна получили репутацию прочных, долговечных и надежных конструкций.

К их дополнительным преимуществам можно отнести то, что при большом желании практически любой человек может установить пластиковые окна самостоятельно. И это большой плюс, т.к. за установку специалисты просят довольно большие деньги. Кроме того, разобравшись в том, как установить пластиковое окно, вы будете самостоятельно контролировать весь процесс и сможете делать все в соответствии с технологией.

Как определить размер будущего пластикового окна

Прежде чем заказывать пластиковые окна, необходимо разобраться, какой именно должна быть конструкция. И начинается этот подготовительный этап со снятия замеров. При самостоятельном выполнении замеров домашний мастер должен знать, что существуют оконные проемы без четверти и с ней. Порядок замера проемов двух разных типов тоже будет различаться.

Вариант с четвертью предполагает снятие замеров в следующем порядке. Сначала нужно замерить проем между четвертями в самом узком месте и добавить к полученному значению 3-4 см. Это будет ширина конструкции. Дополнительно убедитесь в том, что определенная ширина будущего пластикового окна превышает самое большое расстояние между вертикальными четвертями. Чтобы определить высоту будущего окна, замерьте расстояние между нижней плоскостью проема и верхней горизонтальной четвертью. Так вы определите необходимую вам величину.

В случае когда выполняется монтаж пластикового окна в проем без упомянутой выше четверти, для определения подходящего размера необходимо попросту отнять от высоты 5 см, а от ширины – 3 см.

Дополнительно определите, какого размера должен быть подоконник и отлив, если вы планируете их заменить. С этой операцией не должно возникнуть никаких осложнений, нужно лишь учитывать следующие важные факторы.

При определении ширины отлива обязательно учитывается будущая теплоизоляция или обшивка. По нормативам отлив должен выступать от вертикали стены на 5-10 см. Ширина же подоконника рассчитывается с учетом его будущего функционального предназначения. К примеру, если вы захотите установить на него цветы в горшках, лучше заказать более широкую конструкцию. В большинстве случаев при подборе подоконника расчет ведется так, чтобы свободная часть этого элемента перекрывала батареи отопления.

Длина подоконника должна быть на 8-10 см больше, чем ширина проема. Края должны утапливаться в полости откоса не меньше чем на 5 см.

Вернуться к оглавлению

Заказ окна и подготовка к работе

На следующем этапе необходимо отправиться вместе с полученными замерами в компанию, специализирующуюся на производстве пластиковых окон. Кстати, если вы не хотите тратить время на замер или сомневаетесь, что сможете все сделать правильно, закажите эту услугу в той же компании. Большинство фирм предлагает ее бесплатно при условии, что окно будет заказано у них же.

Кроме размеров окна вам нужно определить следующие параметры:

1. Количество камер в стеклопакете.
2. Количество камер в оконном профиле.
3. Наличие фурнитуры и необходимых крепежных элементов.

Консультант подробно расскажет об особенностях каждого варианта. Можете заранее подготовиться. Так, если в вашем регионе зимы не очень холодные, а на улице за окном не очень шумно, будет вполне достаточно окна с двумя стеклами и профилем шириной в 60 мм. Далее уже ориентируйтесь на особенности климата и окружающую обстановку.

Для самостоятельного монтажа пластикового окна понадобится следующее:

Для установки окон потребуются: молоток, дрель, шуруповерт, строительный уровень и т.д.

1. Пистолет для монтажной пены и сама пена.
2. Дрель с регулировкой частоты вращения и режимом перфорации.
3. Небольшой топор и молоток.
4. Ножницы по металлу.
5. Острый нож, подойдет и канцелярский.
6. Строительный уровень.
7. Зубило.
8. Шлифмашинка.
9. Гвоздодер.
10. Электролобзик. При отсутствии такового можно использовать ножовку с мелкими зубцами.
11. Шпатель.

Из материалов дополнительно купите:

1. Многоцелевой строительный клей.
2. Деревянный брус общей длиной 150-200 см и размерами 2х4 см.
3. Дюбели.
4. Пластиковые уголки и панели из этого же материала.
5. Саморезы разных размеров. Обычно используются 6х40, 2х16, 2х80.
6. Растворители.
7. Смесь для штукатурки.
8. Силикатный клей.

Вернуться к оглавлению

Демонтаж старого окна своими руками

На самом начальном этапе смены окон необходимо произвести демонтаж старой оконной конструкции.

Если в помещении уже установлены окна, то перед тем, как начинать монтаж нового окна, нужно избавиться от имеющейся конструкции. Если в дальнейшем вы не планируете никуда устанавливать старое окно, можете не стараться быть аккуратными, но осторожность не помешает. Делайте все, чтобы не пораниться и не уронить окно наружу. Последнее правило в особенности актуально для квартир в многоэтажных домах, т.к. окно может на кого-то упасть или повредить чужую собственность. Да и в частном доме уборка стекол не доставит вам никакого удовольствия.

Сначала снимите открывающиеся форточки и створки. Выньте из конструкции все стекла, предварительно сняв удерживающие штапики. Возьмите болгарку с кругом по бетону или ножовку. С помощью инструмента сделайте пропилы по горизонтальным и вертикальным элементам оконной рамы.

При помощи подручного инструмента – подойдет монтировка, ломик, молоток – извлеките изделие из проема. В отдельных случаях, когда владелец хочет сохранить старое окно, конструкцию можно достать без деформации и повреждений. Но на это потребуется гораздо больше времени и определенные навыки.

На данном этапе демонтируется и внешний отлив и подоконник. В завершение оконный проем тщательно очищается от пыли и всевозможного строительного мусора.

Вернуться к оглавлению

Пошаговая инструкция по установке пластикового окна

Постепенно вы подошли к главному этапу работы – установке нового окна. Эта работа требует тщательного и последовательного выполнения целого перечня различных мероприятий.

Сначала выполняется подготовка окна к дальнейшему монтажу. На этом этапе вам нужно закрепить к торцу верхней и боковых частей рамы крепежные пластины. В дальнейшем именно благодаря им конструкция будет удерживаться в требуемом положении. Довольно часто монтажники заменяют пластины подвесами, которые обычно применяются при устройстве различных гипсокартонных конструкций. Но при установке пластикового окна гораздо целесообразнее использовать именно пластины. Они прочнее, чем подвесы.

Планки нужно надежно зафиксировать к торцу рамы. При установке крепежи должны будут войти в тело металлического профиля блока. И сделано это должно быть таким образом, чтобы стеклопакет не деформировался. Крепеж выполняется с использованием саморезов. Диаметр данных изделий подбирайте с учетом размеров окна. Стандартные по размерам конструкции обычно устанавливаются с применением саморезов диаметром в 4 мм. Для более габаритных блоков (от 2х2 м) лучше всего использовать саморезы побольше – по 5-6 мм в диаметре.

Крепление анкерных планок к торцу рамы должно выполняться так, чтобы они были установлены с шагом 6-8 см на расстоянии в 10-15 см от углов изделия.

После этого нужно правильно выставить подготовленную оконную конструкцию. При поверхностном рассмотрении эта процедура может показаться довольно простой, но отнеситесь к ней со всей серьезностью. Лучше всего на этом этапе заручиться поддержкой помощника. Один из вас будет поддерживать блок, а второй – заниматься его выравниванием.

Установите блок в проем и отрегулируйте его положение при помощи предварительно подготовленных клиньев. Важно выставить блок строго вертикально и горизонтально. На этом этапе следуйте рекомендациям:

1. Расклинивайте модуль не только снизу, но и по бокам.
2. Следите за тем, чтобы все вертикальные элементы рамы находились в единой плоскости.
3. Если есть импост, размещайте клинья и под ним.

Проверьте ровность установки блока с помощью уровня. При наличии малейших отклонений исправьте их. И только после этого переходите к фиксации модуля. Для этого с помощью анкерных болтов или дюбелей зафиксируйте анкерные пластины к полости проема. Важно, чтобы элементы крепились строго к ограждающим конструкциям. Чтобы это сделать, может понадобиться удалить слой штукатурки в месте крепления анкерных пластин.

После того как вы надежно зафиксируете модуль, загерметизируйте швы при помощи специально предназначенной для этой работы пены. Важно, чтобы материал был предназначен именно для установки пластиковых окон. Внимательно изучите инструкцию и убедитесь, что его можно использовать при влажности и температуре в месте установки модуля.

Прежде чем наносить пену, увлажните поверхность шва водой. Если необходимо заполнить участок шире 3 см, делайте это в 2 этапа с получасовым перерывом.

Те, кто решили сменить старые деревянные окна на пластиковые, могут задаться вопросом: можно ли установить их самостоятельно? Хотя это работа средней сложности, все же она под силу тем, кто имеет хотя бы какие-то строительные навыки. Установка небольших окон в частных домах осуществляется намного проще, чем окна больших размеров на балконах квартирных домов. В этой статье мы рассмотрим более сложный вариант монтажа окон в многоэтажном доме.
Если вы не специалист в этом деле, то лучше попросить более опытного мастера для того чтобы он заранее вычислил, какого размера необходимо заказать пластиковые окна. Чтобы они не были слишком большие или слишком маленькие. Когда окна доставят вам, сразу проверьте наличие всех компонентов и фурнитуры, а также проверьте точные ли размеры окон. Только после этого подписывайте документы о доставке окон.

Установка пластиковых окон своими руками

Для начала необходимо демонтировать старые окна. Для этого вам может потребоваться ножовка по дереву, для того чтобы распиливать балки и подоконник. Также вам пригодится монтировка.
Если вы живете не на первом этаже, то при доставке окон их будут разбирать, чтобы грузчикам было проще их заносить в квартиру. Это хорошо, так как вам также это необходимо. Кроме того, вам придется дополнительно разобрать стеклопакеты, вытащив стекла, так как основной вес придают именно они. Стекла необходимо демонтировать, чтобы вам было удобно крепить подоконник и отливы. Демонтаж стекал осуществляется за счет снятия пластмассового штапика.

Прежде чем приступить к установке окон, необходимо прикрепить крепежи для москитной сетки, так как потом это будет сложно, ведь если вы живете не на первом этаже с улицы это сделать будет невозможно. Для этого приставьте москитную сетку к проему окна и прикрутите верхние крепления, после чего нижние, но таким образом, чтобы сетку можно было снимать, например зимой. Поэтому нижние крпления должны быть немного ниже размера москитной сетки.

Далее можно монтировать металлические крепежи, к верхней и боковой части оконного блока. Это делается при помощи саморезов, которые должны быть в наличии с фурнитурой.

Если оконные проемы длинные, то обычно заказывается несколько оконных блоков, которые соединяются между собой специальным крепежом (соединитель). Необходимо сразу скрепить окна соединителем с двух сторон, и дополнительно скрепив саморезами.

Если вы заказали козырьки, то их необходимо прикрепить к верхней части оконного блока, закрутив на саморезы в профиль. Это делается после того как вы монтировали металлические крепежи.

Далее можно начать устанавливать окно. Если окна большие то вам потребуется помощь, как минимум одного человека, который поможет приподнять и поставить окно. Также когда вы будете крепить окно к стене, то их также необходимо придерживать.
Сразу постарайтесь выставить оконный блок по уровню, подлаживая под низ деревянные клинья выравнивая по горизонтали.

После того как окно стоит примерно по уровню, его можно крепить к стене сбоку и вверху. Для этого вам понадобится перфоратор и быстрый монтаж. Просверлив отверстие, загните металлический крепеж, и затем забейте в данное отверстие молотком быстрый монтаж.

После того, как вы закрепите все металлические крепежи, еще раз проверьте уровень оконного блока по вертикали и горизонтали.

Если все в порядке, то приступайте к монтажу дальнейших деталей. Сначала можно закрепить подоконник он крепится саморезами к нижнему профилю со стороны улицы.

После этого с улицы вам необходимо также в нижний профиль окна прикрутить отливы. Имейте в виду что козырьки, отливы, и подоконник не всегда будут точно необходимого вам размера. Чаще всего они немного длиннее. Поэтому вам придется отрезать козырьки и отливы болгаркой или ножницами по металлу, а подоконник лобзиком или болгаркой. Вам понадобиться рулетка для отмеривания нужных размеров и угольник, чтобы точно прочертить линии, по которым вы будете резать.
На данном этапе можно задуть проемы между окнами и плитами монтажной пеной. Чтобы немного сэкономить на пене, особенно если просветы получились большие, можно использовать пенопласт.

Затем открывающиеся форточки, которые были сняты, крепятся к оконному блоку. Для этого сразу необходимо прикрутить к ним фурнитуру (ручки), затем насадить форточку в специальные пазы.

Чтобы форточка свободно открывалась во всех режимах, окно необходимо настроить специальным ключом (шестигранником). В пазах, на которые сажается окно, есть специальные отверстия для шестигранника, где подкручивая ключом сверху и снизу можно настроить окно. Цель настройки состоит в том, чтобы окно легко закрывалась, и отрывалось во всех режимах.