Посадка малины в траншею осенью. Подкормка после посадки

Да, малина порой здорово «мучает» садоводов своими отпрысками: они то неожиданно появятся на грядке моркови, то в центре куста смородины, то на соседнем участке.

Предлагаю вам опыт Ф.Х. Халилова из Татарстана.

Он сажает малину с междурядьями 2 м.

Выбранный участок размечает колышками. Затем по шнуру копает траншею шириной 50 см и глубиной 45-50 см. Длина траншеи равна длине участка малины, а число траншей - числу рядов.

Траншею садовод заправляет специально приготовленной питательной смесью.

На дно кладет перепревший навоз или компост слоем 5-6 см, затем равномерно рассыпает 150-200 г двойного суперфосфата, 60-70 г сульфата калия или хлористого калия на 1 м.

Вместо этих минеральных удобрений можно внести нитрофоску или нитроаммофоску. Очень хорошо добавить 300-400 г древесной золы тоже из расчета на 1 м. На эту смесь насыпает 5-7 см почвы и все хорошо перемешивает лопатой.

Таким образом, на дне траншеи оказывается питательный слой толщиной 10-12 см, концентрированный и содержащий много минеральных солей. Он не должен соприкасаться с корнями молодого саженца. Поэтому на него Ф.Х. Халилов насыпает 10-12 см почвы, вынутой из траншей,и слегка уплотняет.

Для заполнения верхнего (20-25 см) слоя траншеи после посадки саженца готовит смесь, состоящую из почвы, 1 ведра перегноя и компоста, 50 г суперфосфата, 10-12 г сульфата калия или хлористого калия и 100 г золы из расчета на 1 м.

Такая тщательная подготовка посадочной траншеи, конечно, трудоемка, но облегчает последующий уход за малиной и способствует повышению урожайности.

Затем, чтобы предотвратить разрастание малины, садовод по краям траншеи на всю ее длину вертикально ставит изолирующие барьеры из различных подручных материалов: кусков шифера, рубероида,полиэтиленовой пленки.

Отпрыски малины появляются с глубины не более 20-25 см, и если нижний край барьера будет находиться на глубине 28-30 см, отпрыски не смогут его преодолеть.

Питающие же корни будут свободно распространяться по всей площади междурядий, легко переходя под барьером, верхний край которого на 5-7 см выступает над землей.

Это позволяет сделать углубление -желоб для удобства полива и внесения жидких подкормок. Барьер садовод делает тщательно, не оставляя никаких щелей и отверстий, иначе отпрыски малины найдут их и выйдут за пределы траншеи.

Перед посадкой по осевой линии траншеи протягивает шнур и рядом с ним размещает малину с расстоянием в ряду от 60 см до 1 м в зависимости от способа дальнейшего формирования.

Ю. Садовод Зеленин:

«Мои секреты» охотно раскрываю. За десять лет выращивания малины я решил, что мульча в виде черной пленки вредит.корням.

Они поднимаются и после снятия мульчирующего материала находят свою погибель под палящими лучами солнца.

А если мульчу не снимать, то она насквозь прорастает непомерно длиннющими, разветвленными, густыми, как борода, корнями (под черной пленкой, по-моему, не лучшее место для обитания корней), а если еще хорошо удобрить и поливать растения, то и ветви начинают вытягиваться, устанавливая рекорды, достойные Книги Гиннесса.

Например, у меня одна из ветвей сорта Глория.достигла высоты 3 м 25 см. Хорошего в этом ничего нет. Ведь максимальный урожай дают коренастые кусты. Корням тоже, по-моему, лучше находиться в тяжелом суглинке и быть коренастыми, чем вытягиваться в мульче.

Ни в,коем случае, ни под каким видом не рыхлю почву в малиннике! Даже траву не дергаю и отпрыски не трогаю, чтобы не рыхлить землю, а удаляю секатором. Удобрять лучше всего, впрыскивая питательные растворы в зону обитания корней.

При раздельной схеме возделывания после сбора урожая нарушаю обычные правила, а именно: оставляю кусты вегетировать до листопада и только тогда вырезаю и выношу с участка.

Отпрыскам и побегам весной также нужно давать «поработать» на образование корней, а убирать, когда они начнут отбрасывать тень на плодоносящую малину и первого и второго года. Не даю отпрыскам образовывать новые кусты, кроме случаев выпада основного растения. Поменьше тесноты, побольше света на каждый лист - и будете с баснословным урожаем.

Малина в любительских садах Сибири - самая распространенная культура.

Объясняется это не только ее высокими вкусовыми качествами и целебными свойствами,но и тем, что цветет растение уже после весенних заморозков.

Жителю Омска А. Астахову удается лакомиться свежими ягодами до поздней осени. В саду у него растет ремонтантная малина сорта Прогресс, который хотя и не отличается сильной зимостойкостью, но дает крупные, вкусные ягоды как на двухлетних побегах, так и на побегах замещения до глубокой осени.

Правда, не все ягоды, образующиеся на побегах замещения, успевают вызреть полностью.

Чтобы растения не вымерзали зимой, хозяин пригибает их к почве как можно ниже. Из проволоки толщиной 6 мм и длиной до 60 см делает крючки, ими ежегодно в октябре после сбора урожая пригибает побеги замещения.

С началом образования снежного покрова к кустам присыпает снег и хорошенько их укрывает.

По-другому ухаживают за сортом Прогресс в Крыму. В марте садовод-любитель В. Зубков обрезает верхние концы побегов до живой почки, убирает мусор с участка, сжигает его, рассыпает аммиачные удобрения, засыпает основания кустов перегноем. начале апреля опрыскивает нитрафеном (200 г на 10 воды), а в середине апреля повторяет обработку.

Приблизительно 10 мая малина начинает цвести, а с 20 июня созревают ягоды. Отплодоносившие старые стебли садовод сразу вырезает выносит с участка. Затем вырезает всю слабую молодую поросль, на которой нет завязи, а оставшуюся подвязывает к шпалере.

На 1 м2 остается 10-12 стеблей. В июле подкармливает мочевиной (20 г на 1 м2) и поливает. Приблизительно с 25 мая по 15 июня прищипывает верхушки молодой поросли. Обычно она к этому времени достигает 80 см.

Ранняя прищипка дает раннее созревание ягод, прищипка верхушек вызывает рост 2-4 боковых веточек. Садовод оставляет две, а если стебель очень сильный, то и три боковые веточки. На каждой из них образуется до 150 ягод. Без плодоножки они весят 2-4,5 г каждая. Выходит, что малину сорта Прогресс выгодно выращивать на сильных стеблях с последующей прищипкой.

В Крыму этот сорт малины беспрерывно дает ягоды приблизительно с 22 июня по 15 октября. Сначала садовод собирает их ежедневно, а потом через день.

Утверждение, что посадка малины возможна в любое время – ошибочно. Без красноречивых предисловий и утомительных вступлений. Кратко и по-существу: все, что связано с посадкой малины осенью и весной: возможные ошибки, сроки и выбор посадочного материала, подготовка саженцев и выбор оптимальной схемы размещения.

Начинающие садоводы совершают обычно 5 ошибок:

1. Выбор посадочного материала – длинная палка с кроной листьев. Корни – сухие, темные, без белых почек. Или слаб, болен, может не прижиться.
2. Неверно выбранное время посадки – потому что соседи так подсказали.
3. Подготовка грунта и питательной смеси: то садим прямо на свежий навоз, подкладывая его побольше, то тырсой присыпем – чтоб отсырели и прели.
4. Неверно выбранное расстояние между саженцами, глубина погружения в грунт и прочие нюансы.
5. Не думаем о зиме – как-нибудь без нас перезимуют.

Будем учиться на чужих ошибках и не совершать свои.

Выбор саженцев и подготовка: что важно знать

• Если коротко: не слишком толстые – лучше тонкие, молодые, один-два побега, с белыми почками.
• Для посадки саженцы малины не выбирают слишком мощными – средней толщины, даже тонкие лучше грубых, одеревеневших – это намекает на возраст. Выбирайте некрупные экземпляры с хорошо развитой корневой системой. Поверхностных побегов, которые мы называем стеблями, не должно быть много – от одного до трех. Большое количество их не нужно – новая поросль должна появиться на новом месте, после укоренения, она будет гораздо здоровее и мощнее.
• Посадочный материал должен быть влажным, укрыт плотно, но не туго пропускающим воздух материалом. Часто продают его в упаковке, укутанным в добротный слой полиэтиленовой пленки. В таком виде долго хранить нельзя – возможно выпревание. Длительное хранение не лучшим образом скажется на его качестве, а уж в полиэтилене и подавно: корни могут принять бурый оттенок, загнивать.
• Стоит обратить и на длину побегов. Никогда не покупайте саженцы длиной выше 0.7 см и облиствленные. Это значит, побеги были срезаны во время сокодвижения, чего делать категорически нельзя: не приживутся. Что касается длины, все просто: до посадки саженец черпает питание и влагу из корневища, и чем длиннее он – тем больше сил он отнимет, тем меньше шансов на быструю и успешную приживаемость.
• На открытом воздухе, под прямыми лучами солнца в открытом виде держать их крайне не рекомендуется – пересохнут.

Важно предупредить болезни и наличие вредителей: вздутия, трещины, загнивания как признаки инфекционного заболвания либо вирусного, той же нематоды. Подозрительные экземпляры отбраковываются.

Непосредственно перед посадкой опускают в так называемую болтушку из глины: вода смешивается с глиной, добавляется биологически активные препараты по типу Корневина, Ростконцентрата, Гетероауксин, гуматы и пр.

Как посадить малину правильно?

Если земля влажная после осадков – дополнительного полива не требуется. Если сухая – за 2-3 дня нужен полив. Посадку проводят двумя способами: кустовым – в лунки (ямки), и траншейным – в борозды.

Как садить правильно, какие ошибки можно допустить, затем рассмотрим требования к грунту и самим саженцам.

Расстояние между кустами при первом – от 50-70 см до 90-100 см (для особо высокорослых и раскидистых), в среднем же – 0.7 м. При траншейном – о.3-0.5 и до 2.5 м в междурядьи.

Расстояние между рядами от 1.5 до 2.5 м, между разными сортами при наличии свободного места – до 4-х метров. За первые два-три года окоренения перед плодоношением молодые побеги заполнят пространство, кажущееся избыточным.

Что касается расстояния между рядами, оно дает свободу выбора формовки и расположения шпалеры (V-образная, Т-образной, одно- либо двухполостная). Глубина лунок кустовым методом – 15-25 см, ширина до 50 см.

Расстояние в ряду при высадке в траншеи можно сократить до 50 см, между рядами – траншеями – порядка 2-2.5 м. Следует помнить, что при траншейном методе не стоит загущать насаждения, оставлять много побегов – должен сохраняться ряд. А еще – возможно, при сокращении площади питания, понадобятся дополнительные подкормки.

На фото посадка малина осенью (мульчирована соломой) и корневые отпрыски (справа)

Лунки заправляют питательной смесью: на дно выкладывают перепревший навоз в количестве 2.5-3 кг на куст, перегной, рассыпают суперфосфат, смешивается, после чего – насыпается слой земли. Корни не должны соприкасаться с навозом – они достигнут его по мере роста, иначе молодые, не прижившиеся, они получат ожог – гибель отпрысков неминуема.
Запаса органики хватит кусту на 2-3 года. Часто вносят некоторое количество золы, но небольшое, чтобы не нарушить pH реакцию почвы – она должна быть нейтральной либо слабокислой.
Азотные удобрения, свежий навоз не вносят при посадке – это пагубно влияет на приживаемость, может привести к ожогу.

Как не избежать ошибок при закладке малинника

• Корневая шейка не должна быть заглублена – вровень с грунтом после полной усадки почвы. В противном случае почки не смогут пробиться сквозь слой грунта. Сильное заглубление ведет к плохой приживаемости, иногда даже к гибели растений. Однако и слишком мелкая посадка вредна – ведет к пересыханию прикорневых почек, поверхностному расположению: в жару недостаточно влаги, зимой – возможно обледенение, вымерзание.
• Верхние корешки засыпают слоем грунта не более 4-5 см.
• Кончики корней должны быть направлены строго вниз, не загибаться сам саженец – строго вертикально, не углубляют сильно в грунт.
• После усадки присыпают землей, не утрамбовывают. Следующий этап – обильный полив 6-7 л на каждый черенок, чтобы грунт промок на 15-20 см. После того, как вода полностью впитается, мульчируют слоем. Это может быть перегной, торф, смешанный с опилками для предотвращения пересыхания, солома.
• Если вы не обрезали побег до высоты 25-30 см перед началом работ – сделайте это сейчас. Стебли обрезать необходимо, поскольку они черпают силы растения, и на следующий год растение будет менее развитым, с малым количеством отпрысков для урожая следующего года. Укорачивание побегов увеличивает и приживаемость.

После посадки малины осенью поливают ее только по мере необходимости. При весенней – в обязательном порядке, пока полностью не приживутся и не пойдут в рост.
В начале следующего сезона старые пеньки обрезают, не допуская плодоношения, что существенно сэкономит силы на развитие надземной зеленой части молодняка.

Как садить траншейных методом

Посадка малины в траншеи – не дань моде, скорее, рациональный шаг. Вся площадь равномерно снабжается питательными элементами, хорошо проветривается, экономится место, удобно установить опоры.

• Траншеи для малины готовят за 15-20 дней до начала работ. Расположение будущей траншеи размечают колышками, вдоль которых натягивают бечевку, по которой и копают ров. Ширина траншеи – 50-60 см, глубина 40-45 см, длина – равняется длине предполагаемого малинника. Глубина задается с учетом внесения подкормок, затем присыпается до нужного уровня слоем земли. В остальном же, алгоритм действий аналогичен описанному выше.
• На дно траншеи, как и в предыдущем методе, выкладывают органику и дополнительные минеральные подкормки, поверх – слой почвы. Толщина питательного слоя – до 10 см, перегной, навоз, а также суперфосфат, зола должны быть равномерно распределены.
• Стоит отметить, что планируемые опоры – по крайней мере, ямы для них, стоит организовать заблаговременно. В последствии, когда растения вытянутся, можно расположить их на проволоке, и не ломать голову, где же выкопать яму под колья.

Посадка осенью: как зимовать будем

Это раньше росла и росла себе малина – сама по себе, без фокусов. Большинство современных сортов, особенно ремонтантные и крупноплодные, а также районированные для климата Италии, Англии или Калифорнии, к морозам совершенно не приспособлены. Свежепосаженная – и подавно. Что делать?

Как сажать малину осенью – во-первых, лучшие результаты будут по окончанию сокодвижения, в начале октября ориентировочно, но и не перед самыми морозами. Действовать необходимо так же, как описано выше. Единственное, шейка углубляется в мульчу на 3-4 см чтобы не допустить выпревания.

Чтобы все растения благополучно перезимовали, нужны следующие условия: белые почки не замерзли и дали весной поросль – необходимо укрытие, и отсутствие влажности и сырости.
С первым условием – проще. Мульчируют листовым опадом, перепревшей – не свежей, стружкой, толченой корой, соломой, кукурузой. Поверх – агроволокно, но не слишком тяжелое. Два слоя весом порядка 30 г/см лучше одного 60 г/см – теплее, и прослойка воздуха. Укрывать полиэтиленовой пленкой – вопрос спорный: конденсат – лишняя влага, а значит, сырость, запревание корней и размножение патогенной флоры. Под дугами – вариант хорош.

О времени и сроках: когда лучше

Когда лучше садить малину – в сентябре, октябре или весной? Традиционный ответ – либо поздней осенью, в конце сентября – и до середины октября, либо ранней весной. Причина – отсутствие сокодвижения. Если попросту, надземная часть не будет отнимать силы и питания, необходимые для укоренения, развития отпрысков. Весной в рост идут из почек побеги замещения – а это большая трата сил. В северных регионах отдают предпочтение ранневесенней высадке, но не летней: побеги замещения уже идут в рост, и при перемещении могут обломится.

Что касается ремонтантной, для нее лучшее время посадки – либо ранняя весна – до набухания почек, до начала сокодвижения, либо поздняя осень – по окончанию сокодвижения. Впрочем, опыт многих садоводов говорит об удачной закладке плантации даже в августе, но в подавляющем большинстве случаев лучшие сроки – все же начало октября – конец сентября.

Что касается лета – не рекомендуется, приживаемость медленная, возможны выпады. Иногда в начале июня при отсутствии жары, в мягком климате для размножения ценных сортов садят с комом земли зеленые отпрыски высотой до 25-30 см.
При размножении делением куста – возможна и летнее укоренение. Отрезок корневища высаживают в грунт либо специальные контейнеры, горшки, обильно поливается до появления поросли, после чего высаживается на постоянное место.

Лучше учиться на ошибках чужих – как видите, посадка малины при знании нюансов и тонкостей не так уж и сложна. Будем надеяться, что советы наши, пусть и нехитрые, помогут избежать ошибок в важном начинании. Доброго урожая!

Нежные и ароматные ягоды малины люблю в виде варенья. Но вырастить и получить урожай сложная наука. Загущённая посадка и рост культуры в малоосвещённом месте стали основными моими ошибками при выращивании. Пришлось недочёты исправлять каждый год. Теперь досконально знаю, как проводится посадка малины: расстояние между кустами и рядами обязательно соблюдаю. Приобретёнными знаниями и опытом за 8 лет делюсь с вами.

Освещённость места

Для выращивания кустарника выбирают освещённое солнцем место. Рядом не должны давать тень фруктовые деревья и строения. Если вы посадите сбоку дома, где полдня нет солнца, то урожайность ягодной культуры заметно снизится.

Отсутствие ветров

Участок для малины должен быть защищён от сильных порывов ветра и сквозняков. Избежать повреждения кустов поможет ограждение. Мы на своей даче сажаем по периметру участка, выбирая южную или юго-западную сторону.

Севооборот

Перед посадкой учитываю, какие растения росли на земле до посадки малины.

• Представитель семейства розоцветных чувствителен к почве, на которой выращивали растения, истощающие её. К ним относятся картофель, клубника, земляника, томат.
• Крыжовник и смородина создают в земле благоприятную среду для размещения там малинника. Они будут и прекрасными «соседями». На моём участке они растут не совсем рядом, а на расстоянии 5–7 метров. Их соседство помогает предотвратить заражение малины грибком. Вредные микроорганизмы не вызывают у культуры опасное заболевание вертициллёз.

Залегание грунтовых вод

Участок у нас располагается на бывшем болоте. При высоком расположении грунтовых вод поднимали уровень земли, делая высокие гряды. Другой вариант – выбирали место, где нет застоя воды.

Кислотность почвы

Почвы у нас кислые, а для выращивания культуры необходим рН 5,5–6,5. Поэтому для нейтрализации проводила следующие меры:

1. Перед посадкой землю известковала доломитовой мукой.
2. Добавляла перегной и перепревший навоз.
3. Помогало нейтрализовать кислотность добавление фосфоритной муки. Минеральное удобрение вступает в медленную реакцию с кислотой и выделяет легко усвояемый фосфор, который необходим ягодному кустарнику для полноценного развития.
4. Добавляла на выбранное место привозной лесной земли.
5. Высаживала сидерат – горчицу, которая насыщала почву полезными соединениями.

Подготовка участка для посадки

Малину, как и все растения, предпочитаю сажать весной. Осенью выбранное место перекапываю и вношу перегной и перепревший навоз. Весной за неделю до посадки нужно проделать аналогичные действия.

При подготовке участка прикидываю, сколько будет посажено кустов. Приблизительная схема посадки малины помогает рассчитать количество удобрений, подготовить тёплой и отстоянной воды.

Расстояние между кустами

Для полноценного развития малину на участке сажаю через определённое расстояние друг от друга. Если посадить близко, то корневая система растений будет сплетаться, угнетать друг друга. На собственном примере убедилась, что питательные вещества поступали от корней к другим частям растения в меньшем количестве, ягоды урождались мелкие, страдала урожайность.

Кусты в загущённых посадках меньше освещены солнцем, а малина плохо развивается в тени.

Идеальный вариант расстояния между кустами – 70-100 сантиметров. Ширина полосы для ягодной культуры около 1, 5 метров.

Подготовиться к посадке ягодного кустарника весной и обрести знания поможет видео:

Посадка малины

Рядовой способ

Перед посадкой весной в апреле перекапываю гряду. При обработке почвы вношу суперфосфат, перегной и перепревший навоз. У нас сад находится на бывшем торфяном болоте, поэтому в землю добавляла на один квадратный метр 1 вёдро речного песка. Если же почва глинистая, необходимо внесение перегноя и перепревшего навоза.

Для посадки малинника выбираю пасмурный день или вечерние часы, чтобы адаптация кустарника на новом месте прошла быстрее.

1. В гряде прочерчиваю два ряда. Удобно потом собирать ягоды с разных сторон.
2. Для каждого куста по схеме выкапываю ямы глубиной 50 сантиметров. Соблюдаю дистанцию 80 сантиметров.
3. На дно каждой ямы высыпаю 100 граммов древесной золы и 1 литр навозной жижи.
4. У саженцев срезаю лишние побеги и засохшие части растения.
5. Помещаю каждый куст в лунку, расправляю корни и засыпаю землёй. Саженец сильно не заглубляю.
6. Поливаю тёплой и отстоянной водой из расчёта на каждый куст 10 литров воды.

Слежу, чтобы корневая шейка была выше уровня земли на 4-5 сантиметров! Иначе может произойти загнивание корня.

Траншейный способ

Я сажаю малину рядовым способом. Другой траншейный метод отличается выкапыванием борозды, а не подготовкой лунок.

1. В гряде выкапывают 2-3 траншеи глубиной и шириной около 50 сантиметров.
2. На дно насыпают золы и поливают органикой.
3. Аккуратно помещают кусты, придерживаясь рекомендованного расстояния между растениями 70-90 сантиметров.
4. Поливают также как при рядовом способе посадки.

После посадки землю по всему периметру малинника посыпаю опилками. Цель – сохранить влагу, предотвратить рост сорняков. Если нет опилок, то можно использовать в качестве мульчирующего средства скошенную траву, ельник.

Разросшуюся малину впоследствии разделяю и получаю 2-3 куста. Размножается ягодная культура и выращиванием побегов замещения, черенками, отпрысками.

Уход за ягодной культурой

Летом подкармливаю посадку органическими удобрениями через каждые 2-3 недели. Применяю раствор птичьего помёта или конского навоза, а также настоянное зелёное удобрение из крапивы. Поливаю малинник по мере высыхания земляного кома.

Выращивание малины для некоторых считается простым делом. Но многие не знают, чтобы вырастить богатый и вкусный урожай ягод, нужно знать некоторые секреты посадки и ухода за этой казалось бы нетребовательной культурой.

Где сажать?

Правильно выбрав место для посадки малиновых кустов, вы обеспечите себя стабильным урожаем вкусных и ароматных ягод.

Обычно для посадки садоводы выделяют самые бросовые места. Это неправильно. Урожай при этом получается незначительный.

Чтобы ягода была сладкой, необходимо солнце . Малина влаголюбивое растение. Поэтому и места для неё нужно выбирать:

1. Солнечные.
2. Защищенные от ветров.
3. Влажные, но не заболоченные (хорошо, если в этом месте зимой будем много скапливаться снега).
4. С плодородным слоем почвы.

Когда лучше посадить — осенью или весной?

Кусты малины возможно садить в любой, тёплый сезон, но лучшее время для посадки все же осень .

Осенью лучшее соотношении температуры и влажности. Укоренившиеся осенью кусты, весной быстрее идут в рост и меньше болеют.

При весенней посадке растение долго укореняется и процент приживаемости меньше, чем при осенней посадке.

Подготовкой почвы для малиновых кустов нужно заниматься заранее. Если кусты высаживаются осенью, то посадочные ямы подготавливают за месяц до высадки .

При весенней посадке ямы подготавливают с осени. Невысаженные по каким-то причинам саженцы осенью следует прикопать. Весной важно успеть высадить прикопанные растения до пробуждения почек.

Основные методы

Малину на участке высаживают траншейным, ямочным или луночным способом . А так же интересен способ по методу Соболева. Чем они отличаются?

Траншейный

Малина, посаженная траншейным способом, экономит время на уходе за ней . Меньше полив, удобно укрывать на зиму, увеличивается урожай ягод.

Правила посадки в траншеи:

1. Выбрать хорошо освещенное место.
2. Для равномерного освещения малинника траншеи направить с севера на юг.
3. Длина траншей произвольная, а вот глубиной 60-70 см и шириной 40-50 см.
4. Если рядов больше чем один, то между ними расстояние не менее 1.5 м.
5. Тяжелую почву с суглинком необходимо облегчить. На дно траншеи насыпать слой в 10-15 см гравия или песка. Почву перемешать с перегноем. Поверх него рассыпать минеральные удобрения на 1 кв м:
   • 200 грамм фосфорных;
   • 60-70 грамм калийных;
   • 300-400 грамм древесной золы.
   • можно использовать комплексные удобрения: 200 грамм нитроаммофоска или нитрофоска.
6. Снова все тщательно перемешать. Сверху засыпать 10 см плодородной земли. Оставить до верха канавы 30-40 см свободного пространства.
7. Укрепить края бортиками. Они не должны осыпаться. Для укрепления подойдут: доски, рубероид или поликарбонат.
8. С торцов траншеи установить Т-образные столбики. Высота 1 м.
9. Натянуть 2 ряда проволоки. От земли в 30-40 см и по верху столбиков.
10. Саженцы высадить в одну линию с расстоянием в 1 м между растениями.
11. Выкопать лунки. Поставить растение. Засыпать почвой. Чтобы растение стояло прочно, вокруг штамбика уплотните почву.
12. Полить в два приёма, небольшими порциями до полного насыщения почвы влагой. После полива почву вокруг малины рекомендуется замульчировать. Это предотвратит ее от пересыхания и избавит от лишних хлопот по прополке и рыхлению. В качестве мульчи подойдёт торф, перегной, хвоя или компост.
13. Саженцы по мере роста следует подвязывать к проволоке. Подвязку начинать с нижних ярусов.

Траншейный способ выращивания малины эффективный, но необязательный и подходит для большого малинника .

Ямочный

Если у вас небольшое количество малины, то целесообразнее посадить ее ямочным или кустовым способом с последующим веерным формированием кроны. Ямы следует готовить за две недели до посадки.

Правила посадки:

1. Выкопать ямки глубиной и шириной 35-40 см. Между ямами расстояние от 0.6 м до 1 м.
2. Заправить плодородной почвой:
   • 5-6 кг перегноя;
   • 150 грамм двойного суперфосфата;
   • 50 грамм сульфата калия;
   • 200 грамм древесной золы.
3. Смесь насыпать на дно ямы, а сверху положить 10 см простой почвы.
4. По периметру малинника поставить барьер. Подойдут доски, рубероид, шифер или поликарбонат.
5. У санженцев обрезать корни до здоровых. Обрезать побеги. Оставить 35-40 см.
6. Опустить растение, расправить корни и засыпать почвой. Уплотнить вокруг штамбика.
7. Во время посадки корневая шейка должна оказаться выше уровня почвы на 3-4 см. После усадки земли, она окажется на уровне почвы.
8. После того, как малина будет высажена, следует полить. Полив произвести в 2-3 приёма небольшими порциями. Пока почва не насытится влагой.
9. Почву вокруг штамба замульчировать. Для этого подойдёт перегной, торф, опилки или измельченная трава.

По Соболеву

По отзывам садоводов, выращивая на даче всего лишь несколько кустиков малины по методу Соболева, возможно получить до 5 кг ягод с куста.

Итак, в чем же заключается метод:

1. Подготовка грядки и места для посадки. Выбираем хорошо освещенное место и гряду располагаем с севера на юг или с востока на запад.
2. Сколотить из досок бортики или сделать из шифера. Важно, чтобы грядка была выше уровня почвы на 20 см.
3. Ширина грядки 1 м. Длина столько, сколько кустов малины. Между растениями расстояние не менее 1 м. Редко посаженные кусты лучше освещаются, продуваются. За ними удобно ухаживать. Снижается уровень заболеваний. Тем самым повышается урожайность малины.
4. Малину высаживают на гряду в начале осени.
5. Ямки выкапывают шириной 30*30 см. Высаживают по одному саженцу.
6. Сделать шпалеры.

Урожайность малины по этому методу так же зависит от правильной обрезки . Весной, после того как малина даст молодые побеги, провести первую обрезку.

В конце мая или начале июня обрезать на расстоянии 80-100 см от земли. На такой высоте за кустами удобно ухаживать. Они не склоняются к земле под тяжестью урожая.

На второй год провести вторую обрезку кустов . Боковые побеги следует обрезать на 10 см. При такой обрезке кустик становится похожим на небольшое деревце.

Выпускает множество цветоносов на которых завязываются ягоды. В результате урожай на кустах увеличивается.

По методу Соболева сильные отпрыски лучше пересадить на новое место, а остальную поросль вырезать . Таким образом обычный сорт превращается в ремонтантный. Куст плодоносит до глубокой осени.

Помимо обрезки малина так же нуждается в правильном уходе, который заключается в поливе, подкормке и мульчировании.

Сформировав грядку по методу Соболева, садоводу не нужно перекапывать и рыхлить почву. Малина влаголюбивое растение, поэтому должен быть своевременный полив и не стоит допускать пересыхание земли .

Чтобы удерживать влагу в почве подсыпать мульчу на гряду. Если есть возможность, то в качестве мульчи лучше использовать свежий навоз . Навоз идёт как удобрение, и прикрывает почву от пересыхания и сорняков.

Если в наличии навоза нет, то мульчируем грядку доступными средствами. Слой мульчи должен быть не менее 10 см.

Несмотря на унавоживание грядки, возможна нехватка питательных веществ . Определить ее можно по виду растения: побеги становятся тонкими и слабыми, изменяется окраска листьев — они скручиваются, появляются пятна и подсыхают края.

В таком случае следует провести подкормку органикой : полейте настоем коровяка или куринным помётом с древесной золой.

Как сделать настой : в треть ёмкости набрать коровьего помета и залить доверху водой. Настоять 2 дня.

Для полива его надо развести в воде 1:10. То есть на ведро воды взять 1 л настоя, добавить стакан древесной золы. Тщательно перемешать и полить малину.

Прежде чем укрыть малину на зиму , нужно вырезать отплодоносившие ветки под корень. Молодые же стебли, текущего сезона, следует пригнуть аккуратно к почве и пришпилить вилочками.

Теперь укрыть пригнутые стебли на зиму. Накрыть обрещанными ветками, а сверху прикрыть нетканным полотном, брезентом или любым подручным материалом. В зимний период искусственное укрытие занесет снегом, который и сохранит ее от вымерзания.

Как выращивать малину из семян

Многие сорта малины возможно вырастить из семян . Процесс трудоемкий, но интересный. Что для этого нужно?

1. Купить семена малины в магазине или собрать перезревшие ягоды понравившегося сорта.
2. Отжать через марлю ягоду. Получится кашица. Эту кашицу разводим водой и промываем семена. Пустые семена всплывут на поверхность. Они не нужны. Остальное собрать и просушить.

Семена можно высадить в открытый грунт или вырастить саженцы в горшочках в домашних условиях.

В открытом грунте

В начале сентября, на специально подготовленной грядке, семена высадить на глубину 2 см . Сверху укрыть перегноем и песком.

Оставляем семена на зиму. Весной семена взойдут. Дальнейший уход как обычно.

В цветочных горшках

Чтобы вырастить саженцы малины в горшочках, семена должны пройти стратификацию . Для этого поместите семена в мокрой салфетке на две недели в холодильник.

После высадить в горшки или специальный ящичек. Приготовить рыхлую землю, торф и почву перемешать в соотношении 50*50 .

Посадку в горшки производить в марте: семена высадить на глубину 0.5 см, поливать раз в 3 дня. Также следует удобрять каждые 10 дней мочевиной.

После того как семена прорастут, выращиваем саженцы до наступления тепла . Потом пересадить саженцы малины в открытый грунт.

Теперь вы знаете о том, как вырастить малину разными методами , как ухаживать за ней, как вырастить малину из семян. Это поможет вам вырастить хороший и вкусный урожай ягод малины.

Если подойти к выращиванию малины с умом, то результат не заставит себя долго ждать. Например, правильная посадка малины в траншею способна вдвое повысить урожайность, уменьшить трудозатраты, площадь под малинник. Но если посадить её неправильно, то это чревато большими проблемами, вплоть до вымерзания зимой кустов. Какие правила нужно знать, чтобы избежать ошибок.

Правильная посадка малины в траншею способна вдвое повысить урожайность

На самом деле, малина не требует к себе исключительного внимания. Лучше всего для неё – это приблизить садовые условия к природным.

Эта ягода любит :

1. Плодородные рыхлые почвы
2. Защищённые от ветра места, где зимой скапливается достаточно снега.

Видео про правильную посадку малины, выбор саженца

Исходя из таких простых правил, выбираем место для обустройства малинника. Теперь стоит сказать о времени посадки. Здесь у весенней и у осенней закладки малиновой плантации есть свои плюсы и минусы. К примеру весной большие сокопотери куста, больше нужно поливать, присматривать за молодыми растениями, но нет опасности вымерзания зимой. Осенний метод, при минусах зимовки, несёт больше выгоды для весеннего роста озимых саженцев, а если хорошо укрыть их снегом, то проблема холодного времени года вообще снимается.

Многие садоводы закладывают малиновые плантации осенью.

Наиболее удобная схема посадки малины – это однорядье. Так удобно распределять на две стороны разнолетнюю поросль. Проще ухаживать: собирать урожай, вырезать старую древесину. Но также распространена шахматная схема, когда кусты идут двумя близкими рядами со смещением. Такая схема удобна тем, что под одно растение выделяется больше площади при относительно тех же общих размерах плантации, что и в однорядовых посадках. Такая схема подходит для особенно дорогих сортов, экономит на меньшем количестве саженцев.

Формировать кусты тоже несложно. Однорядье ведём по типу хлыста от корня. Выращиваем по 5-6 веток на каждый год роста, удаляя все лишние побеги. Шахматные посадки чаще всего выращиваются в форме веера. Это когда ветка летом обрезается наполовину, из неё растут 3-4 таких же мощных ветви, которые осенью также обрезаются наполовину. Такая форма более трудозатратна, но значительно увеличивает урожайность. А теперь поговорим о том, как садить.

Шахматные посадки чаще всего выращиваются в форме веера

Выращивая кусты в канавах, вы впоследствии экономите своё время на уходе за ними, экономите воду для полива, а также существенно увеличите урожайность малиновой плантации. Кроме того, низкое положение точки роста будет способствовать лучшему зимнему укрытию и защите от морозов.

Рассмотрим правила посадки малины траншейным методом по пунктам :

1. Определяем под траншею освещённый участок, не в тени близлежащих строений или деревьев.
2. Траншея идёт по направлению север-юг, так кусты будут равномерно освещаться с обеих сторон.
3. Длину определяем произвольно, исходя из размеров участка и закладываемой плантации. Ширина 40-50 см. Глубина 60-70 см.
4. Между рядами, если копаем больше одной канавы, оставляем расстояние минимум полтора метра.
5. Если почвы участка тяжёлые, с примесями суглинка, то необходимо облегчить грунт в канаве. На дно насыпаем мелкого гравия или песка. Если же на вашем участке преобладают лёгкие супесчанники, то надобности в данной операции нет.
6. Перемешиваем землю с большим количеством перегноя, субстрат должен быть питательным и рыхлым.
7. Засыпаем канавы этой смесью так, чтобы до уровня земли оставалось 30-40 см.
8. Укрепляем бортиками края траншеи от осыпания – вкапываем длинные доски, рубероид или сотовый поликарбонат.
9. По торцевым концам траншеи устанавливаем опоры метровой высоты. Лучше всего использовать Т-образные столбики.
10. Между опорами натягиваем два ряда проволоки. Нижний в тридцати-сорока сантиметрах от земли, верхний – на самом верху опор. Верхний ряд состоит из двух проволок, на расстоянии ширины 40-50 см.
11. Высаживаем по одной линии, на расстоянии метр друг от друга
12. Выкапываем маленькие ямки, в них ставим молодые малинки вертикально, засыпаем со всех сторон землёй, слегка уплотнив, чтобы саженец не упал.
13. Поливаем, но не обильно, чтобы избежать чрезмерного проседания грунта, способного оборвать нежные корешочки саженцев.
14. Молодые растения подвязываем к нижней проволоке.

Молодые растения подвязываем к нижней проволоке

Впоследствии, когда кусты вырастут, зелёные летние побеги будем подвязывать на одну верхнюю проволоку, прошлогодние плодоносящие – на другую. Так будет удобно собирать урожай и вырезать отплодоносившую древесину. Выращивание в траншее является хоть и эффективным методом, но необязательным, особенно если вы выращиваете очень морозостойкие сорта – для них такая чрезмерная забота о зимовке не столь критична, хотя урожайность их будет ниже. Также канава –не лучший вариант для шахматной схемы посадки и веерной формировки кустов. Тут лучше обойтись простым унавоживанием почвы. А теперь поговорим о черенковом методе разбивки плантации.

Посадка малины черенками лучше всего подходит, если у вас есть взрослый сильный куст хорошего сорта или вы имеете возможность взять с такого куста зелёной летней поросли. Таким методом можно быстро засадить большие площади без каких-либо материальных затрат. Придётся только немного повозиться с секатором и землёй.

Видео про посадку малины

Делаем это следующим образом:

1. Лучшее время для черенкования – конец мая или начало июня.
2. Берём сильнорослые зелёные ветки, режем их на черенки в 2-3 почки, из которых растут листья.
3. Нижний лист обрезаем, а ствол бороздуем лезвием бритвы, так мы стимулируем рост корней
4. Можно перед посадкой для надёжности подержать будущие саженцы в растворе стимуляторов корнеобразования, например гетероауксина, эпина, корневина.
5. Черенки будем сажать сразу на место постоянного роста, чтобы лишний раз не травмировать их пересадкой. Землю предварительно полить
6. Заглубляем в грунт на треть
7. Количество черенков берём вдвое большее числа будущих кустов из расчёта, что не все могут прижиться. Потом, когда укоренятся и пойдут в рост, прореживаем нашу плантацию.
8. Сооружаем над посадками невысокий парничок, чтобы влажность внутри была высокая, а листья не тратили влагу из тканей до укоренения.
9. Когда у черенков появятся новые листочки это значит, что они пустили корни, прижились. Снимаем плёнку, прореживаем малинник.

Посадка малины черенками лучше всего подходит, если у вас есть взрослый сильный куст хорошего сорта

Можно также делать корневые отводки. Закапываем длинные плети взрослого куста полностью в землю, оставив конец наружу, ждём, когда из них пойдёт зелёная поросль – это значит, что начали расти и корни. Откапываем, разделяем плети на отдельные черенки с листьями и корнями. Сажаем на новое место траншейным методом. Как видите, правильная посадка и обрезка малины – не такое уж сложное занятие. Вы не потратите много времени, а выгоду приобретёте в повышении урожайности, снижении трудозатрат по поливу, сбору урожая, зимнему укрытию.